На макете до сих пор пользовался полностью автоматическими стрелками с установленными декодерами.
По совету эксперта попробовал реализовать "аналоговый" режим переключения стрелки, но не смог дойти до того что куда идет и за что отвечает. В привод входит 6 проводов: Желтый, Синий, Оранжевый. Красный, Черный, Зеленый. Слава богу стрелка сама себя поляризует без декодера, Синий - общий, Желтый и Оранжевый - плюсы на главном и второстепенном пути стрелки. В другие три втыкается некий разъем для аналогового компонента.
Внутри привода два электромагнита и один подвижный сердечник. По идее, нужно что-то замкнуть на что-то чтобы стрелка переключилась в одну сторону и другой набор контактов - чтобы в другую. Но методом проб и ошибок получаю только срабатывания защиты от короткого замыкания.
Пока задача простая: нажимаем на одну кнопку без фиксации и стрелка переходит на отводной путь, нажимаем на вторую - стрелка возвращается на главный путь. Если кто-то знает наборы контактов, то скажите, пожалуйста.
Более сложная задача: схема не позволяющая сжечь привод, то есть подающая питание на стрелку только на очень короткий промежуток времени. Здесь не обойдется без более сложных компонентов в которых я - полный ноль...
Заранее спасибо за помощь

Что за стрелка? Какой привод? Конкретнее, пожалуйста. По идее, все просто.
Каким током пытаетесь переключать стрелку? На аналоге надо 16В переменного тока.

Стрелка Roco WR арт 61141, привод ее же, установлен под призму и получает питание от рельс. На рельсах 20-22 вольта переменного тока согласно показаниям вольтметра. С установленным декодером все действует безотказно.
Но неудобно управлять стрелками с пульта, пока адрес наберешь, пока кнопку в нужную сторону...
В общем попросту вытащил декодер из гнезда и пытаюсь заставить стрелку переключиться от обычной кнопки. Штекер питания от рельс кстати так и находится внутри привода, и тот получает питание если верить мультиметру.

По этим стрелкам ничего не могу сказать, не было таких.
Попроуйте методом тыка. Вы же знаете, где общий провод? Подайте на него одну полярность переменного тока 16В, а все остальные провода попеременно подключайте к другому вывода источника питания пока стрелка не переключится. Затем повторите данный опыт и найдите еще один провод, при котором стрелка переведется в другую сторону.
Вот принципиальная схема подключения привода. Задействована три провода, один из них общий.

Фишка в том что проводов-то не три.
И найти среди них общий провод не так просто. Один провод постоянно под током (пусть это будет плюс на левом рельсе), два других под током в зависимости от того какой отвод задействован (они несут минус на правых рельсах). Сам привод - "черный ящик" не с проводами, а с гнездами общим числом восемь штук (три вышеперечисленных - питающие, плюс пять под декодер). Внутри казалось бы банальная конструкция из двух электромагнитов. Но засунуто все хорошо, не подлезешь и где вход и выход катушки не поймешь...
Неудобство как раз еще и в этих самых "гнездах" - туда едва залезает ножка светодиода, что не позволяет смастерить нормальный "щуп"
Единственное что попробую так это вытащить питающий штекер, подключить один "щуп" прямо с правому рельсу на "крокодиле", второй - к левому и методом перестановок попробовать поймать переключение. Лишь бы не спалить привод.
Но я почти это уже пытался делать и мне почему-то кажется что для переключения должны быть замкнуты не два а больше проводов...

Альтернатива: я буду менять рельсовый материал на рельсы от tillig как только мне их привезут. Там свои стрелки, свой привод (благо с проводами, коих правда тоже восемь) - если с этим кто-нить имел дело, то информация будет весьма полезной.

Круг проблем сужается:
я снял привод с катушек и путем тыка в микросхему нашел парные контакты. Пока я думаю как их замыкать (ибо перепаивать каждый привод не хочется, а прямого выхода на штырьки у этих контактов не наблюдается) задам вопрос:
С установленным приводом катушки звенят (издают похожий звук) но им явно не хватает силы переключить привод с пружиной и стрелкой на нем. Для проверки всего этого я использовал самодельные "Щупы" - иглы с намотанными на конец проводами, которые напрямую подключались к колее. Вольтметр выдавал стандартные для рельс 21,7 и я решил что все в норме. Видимо нет. Что стоит проверить и поменять в схеме чтобы добиться большей силы на катушках? Желательно чтобы схема была такой же "тестовой" - то есть не мертво припаянной к микросхеме.
Спасибо.

Подвожу итог
ROCO видимо люди умные, ибо механизм переключения там сложный, а именно алгоритм такой:
1. На одну из катушек подается напряжение (на долю секунды)
2. Сердечник намагничивается
3. Напряжение в катушке резко меняется на обратное
4. Разность полюсов получившихся компонентов с силой затягивает сердечник в катушку до упора
5. Ток отключается

Плюс: катушка не боится постоянного напряжения (один раз забыл, подавалось секунд 30 и ничего)

Минус: хрен придумаешь как это спаять. Я так и не придумал

Если кому интересно, то есть отличный выход: привод tillig 86110.
Он построен на сервомоторе с червячной передачей, управляется тупым замыканием проводов (как в схеме выше), к нему в коробке идет его схема подключения, схема подключения рельс стрелки для поляризации, схема подключения дополнительного оборудования (привод может управлять вторым приводом, семафором и многими другими электронными компонентами)
Неудобств у него два:
1. Он монтируется под макет на глубину от 20 до 55 мм (у него длинная штанга привода, сам он толщиной 2 см)
2. Он универсальный. Подходит под масштабы Н0 и ТТ, его надо немного настроить под себя. У него внутри не электромагнит а электромотор, соответственно стрелка переключается не моментально. И перед установкой надо его погонять туда-сюда, неразработанный червячный привод любит заедать

Зато бонусов у него хоть отбавляй, ставлю себе и радуюсь

Можно подробнее на счет бонусов, о которых вы говорите? Возможно, что в дальнейшем пригодится и мне нечто подобное, но пока еще однозначно не определился. И есть ли какие-то альтернативы у данного привода, если вдруг такой не получится достать?