Доброго времени суток, уважаемые. Наконец, пару месяцев назад, дошло время до купленного набора годичной давности. Довольно давно хотелось сделать деревянную корабельную модель (явно повлияло вторичное прочтение "Капитана Блада" и пересмотр одноимённого нашего фильма). Однако сильно напрягала громадная масштабность работы (и не менее громадная для меня цена коробок). Делать же какую-нибудь шлюпку душа не лежала. А тут увидел в этом магазине коробку с йолом и как-то сразу понял, что самое оно для первого раза. Модель, в основном, глянулась необычностью внешнего вида. Решил тоже выкладывать постройку данной модели, параллельно задавая вопросы. Демонстрирую то, что сделано на данный момент:
На пластину Z2 на сухую установлены шпангоуты и детали усиления транца А35 - см. рис. 1.
На пластине Z1 собран также на сухую носовой узел и поставлены дополнительные шпангоуты А37 - см. рис. 2.
Малки на обеих пластинах очень хорошо снимались стамеской от "All Models" 5мм шириной. Скальпелем, как я хотел изначально, мне не с руки оказалось. Вообще, с пластиком я только скальпелем и работаю. Им и отрезать, и подточить и подшлифовать получается. А вот тут никак не приложиться было. Хотя из пластин детали я именно скальпелем и отсоединял. Малки на шпангоутах и иже с ними я обточил надфилем. Также надфилем потом подгонял обводы носового узла. И вот тут у меня возникла пара вопросов. Первое - то, что я собираю модель на кухне в своей квартире. Всё обтачиваю над ведром, но наверняка древесная пыль сыпется и мимо него. Уважаемое сообщество при работе с надфилями и шкуркой пользуется какими-либо вытяжками или как-то по другому организует процесс? Да и надышиваться древесной пылью тоже не шибко охото, респиратор одеть, что-ли? Или я зря этим заморачиваюсь? Второе - надо снять малку с килевых рамок А23 - см. рис. 3. А они очень длинные и мне что-то не комфортно при мысли об обработке их моим стандартным надфилем. Может, тут лучше чем-то ещё работать?
Также непонятно, как устанавливать стрингеры С10 - см. рис. 4. При установке их по месту у меня получается, что их надо, вроде как, малость изогнуть. Но как это сделать, а тем более - зафиксировать? Привожу страницу инструкции с установкой стрингеров С10 - см. рис. 5.
Пока у меня всё. Спасибо заранее за помощь и внимание.
С уважением, Евгений.
Да, делаю всё я медленно и печально, так что быстро выкладывать процесс у меня, к сожалению, не выйдет.

Интереса ради, посетите какой-нибудь деревообрабатывающий цех. А ещё лучше - артель, работающую "в чёрную" в каком-нибудь гараже или подвале. Где не только строгают (сейчас мало кто строгает) и сверлят ДСП, но именно шлифуют ШЛДБ, ШЛПС и ручными шлифмашинками. Там что с респиратором, что без него... Как говорится "почувствуйте разницу!".
Если нет бронхиальной астмы, то уже и не будет. И не стоит заморачиваться. Я просто раздуваю пыль со стола по всей квартире, а потом пылесошу. Иногда.

Добрый день, стрингеры рекомендую установить в самом конце сборки корпуса, так как если установить их сразу, то будут потом проблемы с установкой других деталей корпуса, зайдите в ютубе на канал Мини Верфь Алексея Викулаева там есть давольно таки грамотный обзор постройки этой модели, если это ваша первая модель, то вы для себя найдете очень много нового и полезного!!
С ув. Сергей

Добрый вечер. всем спасибо за ответы. К сожалению, ответить смог только сейчас, так как скоропостижно скончалась видеокарта. Обзор постройки глянуть завтра попробую, если нормально будет на старенькой видяшке.

Я для обработки деревянных моделей приобрел бормашинку, стоит 3,5 тыс. вместе с набором сверл, буров и т.д. В ванной без лишней пыли в квартире можно попилить и пошкурить модельки. Без нее на мой взгляд не реально что-то из дерева надфилем и шкуркой сделать. Йол что-то на данной стадии у меня "завис" на полгода.

Да, думаю, что бор-машинкой очень даже хорошо. Но для меня это пока роскошь, тем более, что я ещё не знаю, как сборка деревянных моделей кораблей пойдёт у меня после йола. Мне это нравиться, да и с деревом я люблю работать, но уж очень многодельно всё же ... А на полках стоят коробки с танками, и солдатики от Games Workshop ожидают очереди! Но Вы, пожалуйста, отпишите - что у Вас за машинка, я хоть посмотрю что за зверь такой. Так что "... Солнце в небе, негры пашут - вот такая доля наша!" - надфилем медленно, но неотвратимо малкую шпангоуты.
Спасибо за ссылку на видео, с интересом посмотрел пока первые две части.
В качестве P.S.: у меня в наборе пластина МК0202-ОА30 не соответствовала чертежу в инструкции. Вечером написал в "Master Korabel", а днём они оперативно мне ответили, что в моём "йолочном" наборе пластина эта в старой комплектации. И прислали чертёж, по которому я и работаю. За это им огромное спасибо! В общем, если кому надо или пригодиться, выкладываю изображение этого листа:

День добрый! Ну, вот и пришёл момент приклеивания шпангоутов и килевых рамок. Для этого я закупился клеeм Titebond IIpremiumWoodglue (синяя этикетка). Однако же есть несколько вопросов:
- в Инструкции указано, что для выравнивания шпангоутов на пластине Z1 необходимо установить на эти самые шпангоуты продольные основы банок D10. Мне непонятно, если честно, что эти продольные основы банок могут выровнять – они сделаны из тонкого шпона. Пока я их зашкуривал, у меня в 2-х местах откололись мелкие фрагменты, потом приклеенные на ПВА;
- клей Titebond, насколько я понимаю, сродни ПВА. Как прижать, причём достаточно сильно и на длительное время, шпангоуты к пластине и килевые рамки к шпангоутам?
- опять же: надо ли обезжиривать дерево в зонах нанесения клея. А если надо – то чем?
Спасибо. Извините, если совсем уж тупые вопросы.

Обезжиривать точно не нужно. В местах приклейки не должно быть нагара от лазера. Остальное неважно.

Доброго времени суток! Прекрасную половину форума поздравляю с самым весенним праздником, как и прекрасных подруг форумчан! Желаю счастья, здоровья и радости!
А теперь – к нашим йолам. Собственно, обточил, согласно советам, поверхности от нагара, куда надфиль доставал, и склеил, наконец, каркас - см. рис.1 и рис.2. Хотел поставить стрингеры, но как-то они неправильно встают, на мой взгляд. Как я понимаю, они должны встать внешней стороной заподлицо с внешней стороной шпангоутов. А у меня получается, что торцы торчат, да и сами стрингеры встали несколько наискось. Мне теперь надо протачивать пазы в шпангоутах, или как-то по-другому решается этот вопрос? Виды установленных "на сухую" стрингеров - рис.3, рис.4, рис.5 и рис.6. Собственно, для меня это стало проблемой, так как я не понимаю, что тут нужно сделать.
Пока сейчас я делаю пушечный станок. Зашкуриваю часть из деталюшек: сначала 800-ой шкуркой, потом 1200-ой. Вроде как люди рекомендуют после покрытия слоем льняного масла дней через 5 произвести ещё одно зашкуривание поднявшегося ворса. А после покрыть финишным слоем масла. Однако, на форумах Ганзы у одного человека, который делают деревянные приклады, цевья и т.п. для оружия, встретил следующий совет: после первичного ошкуривания поднять ворс спиртом. Я тут разжился спиртом 70% в небольшом количестве. Думаю – подойдёт ли, не испорчу ли высушенное дерево?
И вот ещё: надо ли делать гвоздевание обшивки корпуса? На йолах я этого не видел, а вот на больших моделях люди это делают. А здесь ведь 72-ой масштаб, гвозди должны быть видны, разве нет?
Спасибо.

По поводу стрингеров: инструкция, пункт 3.9

п. 3.9. я читал. Но сами детали стрингеров - прямые. Если их требуется изогнуть "из плоскости" самой детали - я не представляю, как это сделать. Тем более, как сохранить изгиб.

Не вижу каких-либо проблем.
Это массив груши 1.5 мм где-то, гнется для своей толщины вполне прилично.
Боитесь сломать - подержите в теплой воде минут 10, будет еще лучше гнуться.
Приклейте на место, прижмите прищепками/резинками/ниткой до высыхания.
На всякий случай посмотрите фото в других темах - вот навскидку соседняя topic14079.html
хотя должны быть еще и другие.

Здравствуйте. Изогнул я всё же стрингеры и встали они по месту. Коротенечко обрисую, как я это сделал – может, пригодиться кому. Итак, изгибание дерева (стрингеров) при помощи нашатырного спирта: для начала я изготовил шаблон из найденного в закромах мягкого металлического уголка (см. рис. 1). Каждая полоса уголка – на свой борт, соответственно на них процарапаны буквы «Л» и «П». Подгибал уголок пальцами об табурет. Мне так проще и удобнее. В качестве ёмкости для погружения стрингеров я, по некоторым причинам, решил использовать шприц (см. рис. 2.). Это, разумеется, годится для деревяшек, которые могут туда поместиться. С нашатырём и сопутствующими я пристроился под кухонной вытяжкой, у меня она довольно мощная и с подсветкой. Делал всё на двух плоских тарелках и был прав – у меня нашатырь периодически проливался. Для тех, кто решит последовать моему примеру – надеваем на шприц иголку, иголку втыкаем в кусочек пробки, внутрь шприца вкладываем стрингер. Затем вторым шприцом заливаем в первый нашатырный спирт почти по самую линию максимального выдвижения поршня шприца. Предупреждаю – в моём пузырьке с нашатырём под свинчиваемой крышкой оказалась ещё пробка, вытаскивая которую я слегка облил пальцы. Чтобы вставить в шприц со стрингером поршень, надо вложить его в шприц, сдёрнуть с иглы пробку и втолкнуть в шприц поршень. При этом из иглы покапает немного нашатыря. Если вталкивать поршень будете с богатырской удалью, то нашатырь из иглы может БРЫЗНУТЬ! Потом я шприц положил на батарею. Батарея у меня имеет рёбра, поэтому сам шприц с металлом не соприкасался. Грел я его 15 минут. После чего я вытащил стрингер из шприца (для этого надо снять с иглы пробку). Для вытаскивания стрингера я из скрепки быстренько согнул что-то вроде пинцета (он виден на рис. 3) – ну и при сей процедуре проливается нашатырь. Затем я закрепил стрингер на шаблоне, но сделал при этом большую ошибку – закреплял я его скрепками. И теперь на дереве остались хорошо заметные следы (см. рис. 4). Надо было это делать или через какую-нибудь прокладку или, как я изначально хотел, примотать по всей длине бечёвкой. Потом я повторил операцию для второго стрингера. Уголок с закреплёнными стрингерами я положил сохнуть на блюдечко (см. рис. 3). Запах нашатыря от деревяшек перестал ощущаться менее чем через два часа. Продержал стрингеры на шаблоне я сутки. Снятые, они вполне сохраняют форму и стоят по обводам шпангоутов (см. рис. 5). Кстати, хочу отметить, что дерево несколько потемнело и стало выглядеть более «рыхлым», что ли …
Спасибо всем помогавшим.
С уважением, Евгений.

Доброго времени суток. Продолжаю неспешно собирать йол. Опробовал, кстати, на шпангоуте из груши (дет. №В8) поднять после ошкуривания ворс спиртом. Обработал плоскость шкурками №800 и №1200, сдул в раковину пыль и вымел из щелей кисточкой. Протёр ватным тампоном, смоченным каким-то спиртом (стояла бутылка пластиковая от тёщи « … с каким-то техническим спиртом»). Тампон намочил, отжал хорошенько – и в дело. Тактильно потом почувствовал некоторую шероховатость. Снова обработал шкуркой №1200 и решил на этом остановиться – всё гладенько и вполне годно под масло. Так что теперь так и буду поступать, тем более, что стоит нераспечатанный пузырёк «медицинского» …
В процессе обтачивания деревяшек возник следующий вопрос:
- при установке носовой палубы «D6» (см. рис. 1) её «торцевой» край должен лечь по внутренней грани детали «С9» "носового узла" ( на рис. 1 верхний край детали «С9» помечен красной линией. Также эта деталь и её установка представлена на рис. 2)? Если так, то её края выступают за грани «носового узла». Или эту палубу нужно ориентировать как-то по-другому?