Решетка закончена. Зачистил, покрыл цапоном, где не смог подлезть шабером - подкрасил золотой эмалью (Revell 94 практически 100% попал в цвет). Результатом недоволен. Возможно, в дальнейшем решусь сделать люк полностью заново, включая деревянную часть. Какие советы могу дать на будущее самому себе и тем, кто планирует подобную сборку.
1) Обратите внимание, что центральная доска или как там ее (на фото выделена зеленым) для вариантов с металлической и смоляной решеткой - РАЗНАЯ! Для металлической на ней есть прорези под петли. Я этого не знал, и мне пришлось готовую решетку срезать с этой доски и клеить на ранее собранный люк. Хотя конечно, куда уж логичнее было бы вклеить все вместе. В инструкции об этой разнице, разумеется, ни полслова.
2) Если проволока туго входит в отверстия в ФТД - рассверлить их сверлом 0,45. Болтаться прутья не будут (чего я сначала опасался), а работать станет проще, и это позволит избежать искривления деталей. Отжигать проволоку или нет - личное дело каждого, по мне игра не стоит свеч.
3) Вполне можно заморочиться и сделать одну или обе центральных створки приоткрытыми, конструкция позволяет.
А вообще, смоляная решетка - вполне приемлемая альтернатива.

Винтажной модели - винтажная решетка!

Хм. Смотрю, после обрушения форума пропало несколько сообщений. Ну да ладно. Там была речь о том, что груша под маслом приобретает приятный темный оттенок, что соответствует замыслу "состаренной" модели.
Теперь же пошла мелочевка. Петли тамбура, палубные иллюминаторы, полуклюзы, кнехты, рымы...
Рымы у форштевня зря наверное сразу вклеил, неудобно будет огона снастей делать.

Погоны для шкотов. Для их изготовления в наборе имеются специальные шаблоны. И опять пайка, чтоб ее...
Почему-то для двух длинных погонов на палубе не предусмотрено никакой разметки, и на сборочных схемах их местоположение показано довольно-таки приблизительно.
На место пока не вклеиваю, посмотрю, что там будет с такелажем.

Итак, нечувствительно подобрался к рангоуту. Набор предлагает скруглять вырезанные лазером заготовки. Для меня сия метода нова, раньше делал только из кругляка. Но в принципе черт оказался не так страшен, выручил вовремя купленный мини-рубанок.
Еще один камень в огород к фальконетовским инструкциям - реальные мачты оказались длиннее изображенных на чертеже, масштаб которого обозначен как 1:1. Обрезать их не надо! Так, грот-мачта должна получиться примерно 280 мм длиной. Возможно, это глюк распечатки. При этом все прочие указанные на чертежах размеры корректны.
Настоятельно рекомендую перед началом обработки зачистить заготовку от нагара, ибо потом избавиться от его остатков будет крайне сложно и есть риск при этом запороть деталь.
На фото уже обточенная грот-мачта, заготовка для фока и волшебный девайс.

Работа с мачтами изрядно затянулась, ибо, как выяснилось в один прекрасный момент, я не заметил на чертеже ахткантов, которые служили бы опорой для огонов вант и штагов. Теоретически вместо них можно было бы сделать еще один бугель с гаком, это тоже возможный вариант, но я решил уж не искать легких путей и воспроизвел квадратное сечение с помощью кусочков шпона. Благо потом это все равно прикроется снастями. Бугели сделал из крашеной бумаги, это проще, чем возиться с травлением, да и по масштабу больше подходит.

Гики и гафели для грота и фока. В самом длинном 153 мм.

Оставшиеся рангоутные дерева - бушприт с утлегарем, рейкѝ топселей и стаксель-гик. Последние три выточил из раминового кругляка, после того как запорол заготовку из набора (очень уж тонкие, надо предельно аккуратно). Теперь все это добро надо еще обвязать блоками, и можно будет собирать.

Прежде чем устанавливать на мачты разные рымы и гаки - нужно было поставить на них паруса, иначе был риск, что сегарсы на упомянутых рымах и гаках попросту застрянут. Установка же парусов затянулась из-за того, что мне долгое время не удавалось скрутить тросы нужного диаметра - 0,2 мм. Пробовал использовать 0,3 - показалось толсто, а 0,15 - как-то уж неприлично тонко. Проблему решило приобретение Гутермана номер 240.
Паруса приобретал готовые у Николая (николай1959). Качество очень хорошее, ленивым весьма рекомендую. Единственное - на мой вкус жестковаты, почти как ватман. Ну и сам бы я сделал их посветлее. Собственно, их цвет и определил стилистику модели - для модели нового судна они мне показались очень уж темными, а для "состаренной" - самое то.
И еще момент. Как я понимаю, некоторые инструкции распечатаны с уменьшением, из-за этого реальные размеры рангоута и парусов расходятся с теми, что обозначены в инструкциях как "масштаб 1:1". Так вот, паруса Николая - правильных размеров.
Вот здесь - исправленные чертежи рангоута и парусов в PDF: https://disk.yandex.ru/i/9bJr2LuGPZIdZQ Их нужно распечатать 1:1, без всяких fit to page, и будет вам счастье.

Достойный подход к сборке

Нудный, при этом не самый зрелищный этап - подготовка и обвязка блоков. Те, что с гаками (2,5 мм) - для дирик-фалов, прочие для подъема гафелей (тоже 2,5 мм) и грота-гика (3 мм). Драма в том, что в моем случае все эти такелажные красоты будут закрыты парусами, т.к. витрина предполагается настенная, с обзором только одного борта.

А что, если заднюю стенку витрины сделать зеркальной?

Мелькала такая мысль. Но отражаться-то будет не только модель, но и вся окружающая обстановка, включая личности зрителей И на этом пестром фоне, боюсь, потеряется даже экспозиционный борт.

Согласен. Поставив вертикальное зеркало можно получить пестрый фон, но зеркало можно поставить наклонно. Или наложить на него маску и тем самым ограничить зону отражения. Нужен эксперимент.Правильная экспозиция модели - очень важная задача чтобы ее спускать на тормозах.

С зеркалом стоит попробовать - причем без каких-либо ухищрений. Человеческий глаз устроен так, что при разглядывании через зеркало мелких деталей модели всё остальное будет сильно не в фокусе. А с точки зрения общего впечатления - смотрим издалека - всё зависит от окружающей обстановки. В шкафах-витринах витринах зеркала нас заднюю стенку ставят смело - и нормально получается (эффект увеличения объема)