Продолжаю выкладывать фото с комментариями.
Транцевый шпангоут- хрупкая деталь.
Сначала снимаем малку только в верхней части. Для этого зажимаем шпангоут между двух пластин с помощью тисочков или зажимов так, чтобы была видна только та часть шпангоута с которой снимаем малку.(См. рисунок) В качестве пластин можно использовать кусочки фанеры, остатки пластин и даже две металлические линейки. Аккуратно снимаем малку по линии карандаша. В последствии линию можно будет стереть канцелярской резинкой.
Далее снимаем малку с верхней части транца, тоже по линии карандаша.
Теперь склеиваем шпангоут и транец, позиционируя их по соответствующим малкам и двум прямоугольным отверстиям. Для более точного позиционирования отверстий можно использовать детали на пластине фототравленки толщиной 0,5 мм или ее обрезки. Острым модельным ножом можно подрезать остальные малки на шпангоуте.
После высыхания клея нужно снять наружную малку сразу с транца и шпангоуты. Я обычно снимаю сначала в черне бормашинкой, а затем довожу надфилями. Эту малку нужно снимать отдельно от килевой рамкию Остальные малки шпангоута можно подрезать острым модельным ножом.

Доп информация о килевой рамке.
Внес дополнения в кормовую часть килевой рамки. Теперь ахтерштевень сделан из единого куска груши толщиной 3,5мм
Теперь не видно слоев в верхней части ахтерштевня. Очень не хотелось вводить еще одну толщину материала, но достоверность пересилила. В носовой части этого не делал, т.к. слоев на готовой модели практически не видно.(закрывается другими деталями), а проблем со снятием малки в носу значительно меньше.
ВНИМАНИЕ. Ахтерштевень должен вставляться легко в бутерброд килевой камки после высыхания клея. Если нужно поработайте надфилем. У меня в первом варианте, когда я склеивал все части сразу ахтерштевень вошел с усилием и поэтому появились дополнительные напряжения в слоях. Результатом стало искривление килевой рамки в корме, которое неисправляемо.
Килевая рамка в сборе должна входить в пазы кондуктора с небольшим натягом. Для этого обрабатываем боковые плоскости килевой рамки до обшей толщины 3,5 мм. Внутренние грани килевой рамки должны быть слегка закруглены, так как в пазах кондуктора углы получились с небольшим радиусом.
Ахтерштевень должен заходить в паз как на фото. Внутренние плоскости килевой рамки желательно выравнивать надфилем до снятия нагара.
После вклеивания транца со шпангоутом в килевую рамку, нужно закрепить их зажимами как на последнем фото.
Главное, чтобы килевая рамка полностью села на дно пазов кондуктора.

Теперь готовимся к установке шпангоутов.
Сверлом диаметром 0,8 мм вдоль корпуса на расстоянии 15 мм делаем отверстия для установки канцелярских кнопок.
Далее с помощью круглогубцев изгибаем веточки шпангоутов. Предварительно мочим шпангоуты в холодной воде примерно в течении 5 минут, после этого даем им подсохнуть, чтобы на поверхности не было воды и начинаем изгибать небольшими шажками вдоль шпангоута. Не стремитесь сразу сильно изогнуть шпангоут, он может сломаться. Проходов по всей длине может быть примерно 5 раз. Шпангоут должен максимально повторять форму канавки на кондукторе и его плоскость должна максимально прилегать к плоскости донышка канавки кондуктора. Носовые и кормовые шпангоуты дополнительно нужно закручивать винтом и изгибать.
После высыхания шпангоутов они должны максимально сохранять форму канавок кондуктора.
Далее симметрично вклеиваем шпангоуты в отверстия килевой рамки, так чтобы стык веток шпангоутов проходил по диаметральной плоскости (ДП) модели и закрепляем их кнопками.

Моё почтение, друзья!
Получая обратную связь от моделистов, которые сейчас собирают баркас, мы решили внести некоторые доработки в набор.
Пластины с новыми деталями (под замену) производитель будет высылать вместе с фотоинструкцией.

Например, добавили ширины у пальцев (детали E7.1-E7.24) на обработку.
У моделистов пальцы выходили тоньше необходимого, когда снимали нагар.
Поэтому филёнки между пальцами им приходилось стачивать по толщине (с 0,6 до 0,4-0,5мм), чтобы они не выступали за эти пальцы.

Аналогичную корректировку на обработку сделали на руле и накладках рулевого пера (детали В17.1-17.2 и I15R/L). Лучше будет позиционироваться оковка.

Сместили перемычку внутри филёнок на верхюю линию.
Сверху остаток от перемычки не видно и не надо обрабатывать филёнку изнутри.
Это упрощает задачу моделисту. Можно оставить след от лазера как некий декоративный элемент.


Добавили запасные чаки банок (ставятся между банками и привальным брусом под наугольники), с запасом по длине, чтобы по месту подгонять их по высоте.
Снимая малку на подлегарсе у моделистов могут получиться разные промешутки между банками и привальным брусом, больше, чем высота у штатных чаков. Чтобы не было щелей можно воспользоваться дополнительными деталями.



Изменена конфигурация деталей F8 и Е11 - подушки на ахтерштевень под карронадную платформу.
Теперь нижняя часть подушки соответствует форме оковки.
Оковке из фототравления станет проще придать нужную форму, имея по сути шаблон из нижней части подушки.
Посыпаю свою голову пеплом. Ранее я совсем иначе трактовал конфигурацию этой детали!

На модели это будет выглядеть следующим образом


Изменили переднюю подушку под переносную платформу, если её ставить в носу.
Отказались от цилиндрической формы.


Добавим новую деталь для утолщения "подушки под брашпиль".
Кто захочет - сделает подушку шире.
Для этого деталь B20 L/R накладывается на подлегарс B8L

Почему сразу мы не сделали так?
Мы планировали наборную подушку вместе с дополнительным набором брашпиля.
Но только имея на руках чертеж брашпиля для нашего прототипа, мы могли узнать, какой длины сам брашпиль и насколько подушка должна выступать за привальный брус.
К сожалению, пока этот чертеж не найден.

Дело в том, что немало конфигураций брашпилей, вариаций крепления в подушках и разные толщины самих подушек.
На чертежах английских баркасов также встречается подушка незначительно выступающая за привальный брус. Собственно, как мы и показали на модели.


Но коль поднимается у моделистов вопрос, то решили вернуть деталь в набор для вариативности - желающих одного их двух вариантов подушки.

Всегда будем рады дополнительной вспомогательной информации, друзья!

Простите, кому будут высылаться?
Тем, кто уже почти собрал весь корпус без инструкции, поставил старые детали, а теперь выясняется, что это должно было выглядеть несколько иначе??? Или тем, кто плюнул на отсутствие инструкции, получил набор, приготовился собирать, благо уже есть отчёты и можно обойтись без инструкции, а тут... Набор собрать нельзя, деталей ждём...
Кстати, инструкция... Фактически, те кто тут освещает свою сборку написали её за вас. Фото и пошагово, в электронном виде... Вы и им инструкцию пришлёте с корректными деталями? Ну, в качестве "спасибо".

Ну, если так рассуждать, то набор нужно будет собирать года через два, вдруг еще какие доработки появятся.
Тот же Феникс нужно было бы в свое время не собирать, а дождаться обшивки из груши или "расшитой" палубы...
Хотя у каждого свое мнение по этому поводу...
А я приветствую стремление производителя к уточнениям и доработкам, значит не стоят на месте а стремятся к лучшему.
Набор однозначно классный!

Меня радует ваш оптимизм! Всегда приятно видеть человека который собирает классный набор и получает от этого удовольствие. Его не интересуют такие мелочи как висящие в воздухе силовые, нагруженные элементы под которые забыли подложить деревяшки, оковки, которые охватывают воздух их не раздражают... Все же хорошо, набор классный, не беда, же, что и инструкции к нему нет, хотя, за ее разработку он заплатил (если что, её разработка входит в стоимость набора)! Это же не страшно, и так соберём, чего там собирать то! Им вышлют правильные детали вместе с инструкцией, потом, как нибудь и это здорово! Можно её будет почитать на досуге и повертеть в руках детальки...
Вот реально, уважаю таких людей!

Я тоже рад, что привнес в Ваш пессимизм немножко позитива....

Может где ни будь просочилась информация насчет инструкции? Или полная неопределенность? Кое что хотелось бы в ней глянуть.