Обшивку начинаем клеить в следующей последовательности:

1. Первым приклеиваем чистовую обшивку транца, кормового подзора и гакаборта.
Главное – позиционировать симметрично относительно ДП.
Справа и слева есть вырезы для установки дополнительных деталей.
Более подробно рассмотрим приклеивание транца.
Справа и слева на блоке чистовой обшивки транца есть вертикальные пазы шириной 1мм для установки книц толщиной 1 мм перпендикулярно поверхности транца. Поэтому очень важно точное позиционирование относительно ДП и по отверстиям в черновом транце и чистовом блоке.
На фото для наглядности показано позиционирование блока на черновом транце без приклейки.
Приклеивать блок транца нужно с предварительным нанесением клея на шпон и его просушкой. Клеить нужно на уже собранную кормовую конструкцию корпуса.
Особых отличительных проблем при приклеивании чистовых блоков кормового подзора и гакаборта нет и поэтому специально на этом останавливаться не будем.

Предварительные замечания.
1. Чистовая обшивка из шпона может приклеиваться блоками (поясами) с гравировкой на доски (транец подзор, гакаборт, бортовая обшивка выше нижнего бархоута) , а также отдельными досками (ниже нижнего бархоута).
При приклеивании блоков на клей на водной основе шпон намокает и расширяется поперек волокон. Чем шире блок, тем больше расширяется шпон. Если шпон приклеить к основе в расширенном состоянии, то он приклеиться с искажениями в размерах. Для блоков шириной от 10 мм и больше, искажения составляют больше 0,2 мм, что неприемлемо.
Для досок шириной 5-6 мм эти искажения несущественны и составляют сотые доли миллиметра.
Поэтому будем рассматривать особенности приклеивания блоков на водный клей, типа ПВА.
Для этого блок нужно намазать клеем и дать полностью высохнуть. При высыхании деталь после расширения полностью приобретает исходные размеры. На поверхности детали появляется тонкая клеевая пленка. В дальнейшем клей нужно наносить на основу, к которой приклеивается шпон. Защитная клеевая пленка не позволяет шпону расшириться при контакте с жидким клеем.

2. Отдельные доски можно клеить без дополнительной промазки клеем.

3. Все блоки (доски) обшивки перед приклеиванием (нанесением клея) нужно намочить, изогнуть по форме поверхности приклейки, дать высохнуть и при необходимости подрезать деталь в носу для точного позиционирования. Клей после этого нужно наносить на основу, к которой приклеивается шпон.

Обшивку начинаем клеить в следующей последовательности:

1. Первым приклеиваем чистовую обшивку транца, кормового подзора и гакаборта.
Главное – позиционировать симметрично относительно ДП.
Справа и слева есть вырезы для установки дополнительных деталей.
Более подробно рассмотрим приклеивание транца.
Справа и слева на блоке чистовой обшивки транца есть вертикальные пазы шириной 1мм для установки книц толщиной 1 мм перпендикулярно поверхности транца. Поэтому очень важно точное позиционирование относительно ДП и по отверстиям в черновом транце и чистовом блоке.
На фото для наглядности показано позиционирование блока на черновом транце без приклейки.
Приклеивать блок транца нужно с предварительным нанесением клея на шпон и его просушкой. Клеить нужно на уже собранную кормовую конструкцию корпуса.
Особых отличительных проблем при приклеивании чистовых блоков кормового подзора и гакаборта нет, и поэтому специально на этом останавливаться не будем.
Перед укладкой боковых досок обязательно нужно предварительно снять малку с транца.

2.Выбираем последовательность приклеивания досок (блока досок) как на фото.
Для правильного позиционирования выбираем для приклеиваем первой доску(пояс досок) с линией пушечных портов верхней палубы. Позиционирование всех блоков производим по отверстиям пушечных портов, так, чтобы косяки портов максимально симметрично выступали за чистовую обшивку.
Эти блоки приклеиваем с предварительным нанесением клеевой пленки на шпон.

3. Приклеиваем остальные доски ниже, начиная с доски 9. Позиционируем эти доски по торцу в носу с упором в шпунтовую пластину.
Между блоками (поясами) обшивки получились более толстые линии стыка, чем гравированные лазером стыки между досок в блоке. Но это не страшно, т.к эти все стыки будут в дальнейшем закрыты бархоутами.

4. Все подтеки клея подчищаем острым модельным ножом, а затем зачищаем мелкой шкуркой. При смачивании поверхности спиптом хорошо становятся видны не убранные подтеки клея.

Наносим кистью первый слой водной морилки "ОРЕХ".
Оцениваем какой цвет получится, как после покрытия прозрачным маслом.
На фото цвет обшивки смоченной спиртом.
Будем считать, что такой цвет меня не устраивает.
На мой взгляд галеон должен быть более темным и мрачным, а также более коричневым.

Ниже наносим дополнительные слои морилки. В морилку цвета ОРЕХ дополнительно добавляем черный цвет, чтобы наносить меньше слоев и цвет получился более темным.
Для этого приклеим остальные доски обшивки и нанесем нужное количество слоев, контролируя цвет с помощью спирта

В местах, где цвет доски более светлый, наносим дополнительные слои морилки для выравнивания оттенка цвета.
Мы используем водостойкую водную морилку. После полного высыхания слоя морилки последующий наносимый слой не растворяет предыдущий. Поэтому каждый последующий слой дополнительно затемняет место покрытия.

Готовим к установке киль, штевни, и детали балкона и гальюна. Покрываем их морилкой.
Устанавливаем киль и штевни на корпус.

Установка бархоутов
1. Предварительно покрываем морилкой (смесь ОРЕХ и Черный) бархоуты из груши толщиной 1,0 мм и изгибаем по форме корпуса.

2.Устанавливаем два бархоута на транце и обрезаем их торцы по форме корпуса

3.Устанавливаем главные бархоуты, которые полностью закрывают стыки между верхними блоками(поясами) обшивки.

На мой взгляд с учетом толщины слоя клея бархоуты получились очень толстыми. Замеряю штангелем- над чистовой обшивкой бархоуты выступают на 1,1 мм. Много. Есть шпон груши толщиной 0,8 мм. Попробую его использовать.

Собираем балкон и устанавливаем на штифтах не приклеивая на корпус.
Перед приклеиванием балкона нужно будет по разметке на обшивке установить кормовые и боковые кницы поддержки балкона.
Доски палубы балкона упираются в бархоут. Пока бархоут старый 1мм.
Немного подгоняем надфилем торцы палубы для точного прилегания к бархоуту.
Все получилось нормально.
Но если заменю бархоуты на 0,8 мм, то нужно добавить 0,2 мм на торцах досок палубы балкона.(не забыть). Также нужно будет изменить вырезы в кницах и других деталях.
В целом конструкция получилась удачная и собирается легко. Слои стенок балкона позиционируются по риска нанесенным лазером.
Нужно на 0,3 мм удлинить посадочные штифты, которые в дальнейшем будут закрыты рейками из шпона.
Итак с балконом все сошлось с высокой точностью без проблем.
Фендерсы (вертикальные усиления на борту) из груши толщиной 3 мм получились очень широким, нужно заменить на 2 мм.

А пол балкона не должен ли быть решетчатым? Где-то мне недавно попадались рассуждения на эту тему.

UPD Вот, нашел https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 69#p488769

Материал для бархоутов буду менять с 1 мм на 0,8мм
Параллельно начал финальную сборку стандартного варианта с обшивкой из красного дерева для фото инструкции.
Использую уже проверенные и исправленные на предыдущем корпусе детали.
Практика показывает, что нужно собрать как минимум два корпуса для проверки и получения нужной точности сходимости деталей.

Это новодел susan constant (аnаtomy of the ship) 1606 год. Кораблик значительно более чем в 1,5 раза меньше чем наш.
Из каких соображений палуба балкона сделана решетчатой не знаю. У нас палуба имеет поперечную погибь и большой продольный наклон, поэтому вода стекает без проблем. Не думаю, что для испанских грандов на балконе делали палубу как на гальюне для матросов из реек.(и каблук может застрять и поддувает снизу и брызги через щели летят). У нас гальюн находится на высоте 3,8 м, над водой, а балкон на высоте 4,6 м. Гальюн больше заливается водой, к тому же которая постоянно должна смывать нечистоты от матросов.
У новодела susan constant балкон находится примерно 2,3 мм над водой, а палуба гальюна 2,5 мм. Наверное поэтому она чаще заливается набегающей сзади волной.
Но это мои соображения, т.к нигде в литературе начала 16 века я не увидел, что палуба балкона должна быть решетчатой.

Переделал чистовую обшивку переборок с накладками усиления, портами и дверными косяками.
Т.к. покрывал морилкой уже на корпусе, то получилось не очень аккуратно в стыках с палубой.
Еще раз убеждаюсь, что детали нужно морить до их установки на корпусе.
Чтобы шпон обшивки не сильно изгибался в "трубку" покрывать деталь обшивки морилкой нужно с обеих сторон, или целиком погружая деталь в ванночку с морилкой. Давать высыхать нужно в прижатом зажимами к ровной поверхности виде. После этого нужно покрыть обратную сторону тонким слоем клея ПВА и высушить в прижатом состоянии на ровной поверхности.
Накладки усиления, дверные косяки и порты переборок нужно также морить отдельно м просушкой.
Как оказалось приклеивать чистовую переборку лучше в следующей последовательности:
1. приклеиваем саму чистовую обшивку к переборке, обращая внимание на качество стыка переборки с палубой.
2. приклеиваем накладки, с качественной стыковкой их нижних концов с палубой.
Я делал не соблюдая эти требования и поэтому стыки получились не аккуратными, а также в местах стыка видны подтеки морилки.
На примере переборки фор-кастеля показано, что боковые накладки усиления и порты клеятся только после внутренней чистовой обшивки фальшборта.

На черновой обшивке переборки не вырезаны отверстия портов. Исправлено. Будут видны черные проемы, т.к. под черновой переборкой расположен черный пластик кондуктора, в которых нужно сделать отверстия по фальконеты перед их установкой.

В такой же последовательности клеим переборки кватер-дека, носовую переборку фор-кастеля и кормовой надстройки.