Доброго времени суток. Пока с носовой палубой непонятки остались, занимаюсь остальными частями. Несколько помучился с основами банок "D10": пришлось пообтачивать все пазы, чтобы они нормально встали по местам. Также одна из основ оказалась несколько изогнута в плоскости и напоминала слабо выраженный полумесяц. Минут 10 размачивал её в горячей (не кипяток) воде, потом на ровном полу на подстилке из пищевой плёнки расправил её и зажал между двумя металлическими пластинами (в строй. маге продавались как накладке, где-то 1,5 мм толщиной и все в отверстиях). Пластины зафиксировал гантелями (прижал, это по 12 кг - не сдвинутся), сверху на деталь положил брусочек деревянный, завёрнутый в ту же плёнку, - это чтоб деталь не выгнуло из плоскости. А брусочек прижал книгой, поставленной на него на ребро. Через 1,5 суток снял - всё выровнялось. Но вот опять у меня засада выходит. Начал на основы банок примерять основную палубу "D2" (она отмечена в предыдущем посте на рис. 1). А получилось, что она опирается только на начало (как-раз таки деталь "С9" из предыдущего поста) и на "хвосты" основ банок "D10". А в середине она висит над шпангоутами и основами. Привожу два фото (на фото деталь "С9" - это коричневый шпангоут в носовом узле):
- на первом приведены просто установленная в шпангоуты основа банки "D10".
- на втором установленная основная палуба "D2". Чётко видны места опоры палубы и её нависание над всем остальным.
Это так и должно быть или я где-то дров наломал?
Помогите, пожалуйста.

Палуба имеет седловатость в поперечном и продольном разрезах, так что это нормально. Вам при приклеивании палубы нужно будет ее зафиксировать от разгибания резинками или прищепками

Ваапщетто в поперечном направлении - это погибь....

Ох, это мне её в двух направлениях гнуть?! Не очень понимаю как - там палуба потрескивает, когда лишний раз её трогаешь. Если только опять размачивать, но как приклеивать мокрую палубу?

мочить водой наверное не стоит, иначе ее всю выгнет в непредсказуемую сторону.
можно попробовать смочить нашатырным спиртом и приклеить на пва или аналог. клей наносить не на саму палубу, т.к. ее также может выгнуть, а на шпангоуты. притянуть двумя-тремя резинками для денег к шпангоутам. проконтролировать наличие щелей.

Да не парьтесь вы.. Тонкие шпоны и фанерки гнутся без проблем и нашатырей во все стороны на ура..

Спасибо за ответы и советы - простите, что сам долго не отвечал. Пока лил крокодиловы слёзы над палубой, установил и обточил стрингеры, поставил первую часть пушечного станка, отполировав его под последующее покрытие маслом. Склеил киль, сегодня вот буду его шкурить. Кстати, пока киль клеил, он у меня в одном месте обломился (самый тонкий "шип" крепления), однако в итоге всё склеилось "взад", уж простите за формулировку. Также установил основы банок. Пока их шлифовал и устанавливал - несколько раз они ломались, так что будьте с ними предельно аккуратны. Ну и ещё всякой мелочёвки для банок подготовил.
Вообще, я заметил, что обработанные мелкой шкуркой детали (уже под масло) встают на места очень хорошо.
Палуба, в итоге, действительно неплохо встаёт на место со всеми прогибами, но пока я всё прижимаю. В одном месте между двумя отверстиями под банки она треснула. Я подумываю положить палубу нижней, приклеиваемой частью на поверхность горячей воды (как плот) и подержать так минут десять. Ну и приклеить по месту. Полностью мочить её не хочу, так как планирую её ставить уже отшлифованной под покрытие маслом. Изначально я и собирался клеем промазывать шпангоуты и остальные места крепления палубы, так что спасибо за поддержку советом. А вот в нашатырном спирте мне вымачивать не очень понравилось (но это рассказано выше, в полной пронзительного трагизма истории по выгибанию стрингеров). Притянуть палубу резинками тоже мысля крутится, но пока недооформилась. Может, ещё чего подсмотрю/придумаю.

Здравствуйте. Пользуясь случаем, поздравляю (хоть и несколько запоздало) уважаемое сообщество с праздником Великой Победы и желаю всем мира и счастья!
За прошедший период времени сделал подставку под йол и покрыл её льняным маслом. Честно говоря, почему-то это заняло у меня довольно много времени – тяжело было ошкуривать, точнее: долго. Так как я табличку пока не укрепил (за отсутствием жидкости для чернения латуни), то подумал, что являюсь самым хитрым: я не стал покрывать маслом место под табличку. Однако за те 5 дней, что я выдерживал дерево до повторного покрытия маслом, оное масло прекрасно распространилось повсюду, что, собственно, и должно было произойти. Так что табличку я буду крепить на каких-нибудь гвоздиках/заклёпках. Масло я наносил на дерево кисточкой, а излишки стирал куском капронового колготка. (При ошкуривании всех деталей я тщательно сметаю с них пыль сначала жёсткой, а потом мягкой кисточками). Затем пять дней выдерживал (в стеклянной банке с завёрнутой крышкой, чтобы предохранить от пыли, раз в день проветривая пару минут) и покрыл вторым слоем масла. По-хорошему, перед покрытием вторым слоем надо было отшлифовать шкуркой 1200 или чуть выше, но по моим прежним пробам вполне хорошо выходит, если перед первичным покрытием обработать поверхность сначала шкуркой 800, а потом 1200. Сам пользуюсь финской шкуркой «Mirka». Когда, через 5-6 дней после повторного покрытия маслом, собрался протирать подставку, то столкнулся с актом саботажа: жена коварно пустила остатки колготок на кухонные тряпки! В общем, пришлось использовать чистое вафельное полотенце – впрочем, результат вполне меня удовлетворил. Пока подставка хранится в завёрнутой стеклянном банке с периодическим проветриванием. Но какая-то она хлипкая, на мой взгляд – даже для небольшого йола. Кстати, заметил странную вещь: когда я около года назад проводил опыты по покрытию дерева льняным маслом, то обработанный кусок хранился в такой же банке. И запах от него шёл не в пример сильнее и противнее. Да и само масло пахло хуже. Сейчас же, запах из банки есть, но не сильный и не противный. Само масло хранится в стеклянной баночке из-под детского питания в тёмном шкафу. Фото подставки – рис.1. После вторичного покрытия маслом и его "полировки", дерево приобрело более глубокий и насыщенный цвет - по сравнению с первичным покрытием.
Палубу я приклеил! В процессе примерок понял, что мне катастрофически не хватает количества рук. Поэтому мой сумрачный гений породил вот такой штамп – рис.2 и рис.3. Сделан он из оцинкованной проволоки, приклеенной эпоксидной смолой к планке от компьютера. Так что я обошёлся без вымачивания палубы.
{Если кому интересно – вот сам процесс изготовления штампа: кусок проволоки подгибался, укладывался на шпангоут, который не перегораживался основами банок «D10». При необходимости подгибался ещё – и так до тех пор, пока он полностью не прилегал к шпангоуту. Так со всеми свободными шпангоутами. В тех местах, где должны устанавливаться мачты, проволока устанавливалась со сдвигом «в сторону». В планке компьютера уже были крестообразные отверстия, в нужных местах я их расширил сверлом под мачты. Затем я взял зубочистки, обломал с одной из сторон острые концы и по 2 см однократно обернул бумагой на клею. По высыханию обёрнутые концы идеально вошли в отверстия под мачты. Разложил проволочины по своим шпангоутам, в отверстия планки вставил спичкомачты и установил её на проволочины, а спичкомачты зафиксировали её по месту. Подровнял положение пары проволочин, потом четырёхминутной эпоксидкой поставил по капле в тех местах, где проволочины пересекались с планкой, чтобы капля заходила на планку и проволочину. Надо смотреть, чтобы она не съехала на дерево. Эти капли хорошо видны на рис.2. Подождал минут 15, снял конструкцию с кораблика и проклеил эпоксидкой с другой стороны – видно на рис.3}
Промазал нужные места клеем, установил палубу и сверху наложил штамп. Спичкомачты были уже вставлены в отверстия пластины и фиксировали штамп. Прижимал я его руками именно через концы проволок. Пятнадцать минут я это держал! В итоге, по полному схватыванию клея в трёх местах было обнаружены щели между палубой и шпангоутом. Из имеющейся у меня грушевой рейки я надфилем натёр древесного порошка и смешал с клеем (у меня Titebond синий). Получившуюся шпаклёвку я тонкой проволочиной напихал в щели по длине шпангоутов. Обильно нанёс, так чтоб вылезало. После чего пальцами прижал палубу и держал 15 минут. Так как щели были с разных сторон, а напихивание шпаклёвки требовало времени, то сделал всё за два раза. Теперь палуба плотно стоит «по месту». Её я ставил уже ошкуренную «под масло». От проволочин в двух местах остались блестящие следы – их я убрал шкуркой 1200 за несколько движений.
Также установлены детали «D5» кормовой палубы (около пушечного станка). Одна из них почему-то оказалась несколько «дубовата» и упорно не хотела без хруста гнуться по шпангоутам. Решил её «замочить» и положил НА горячую воду. Минут через десять снял, промокнул снизу тканью и начал прилаживать на место. Изначально она у меня вставлялась с небольшим зазором, но от воды дерево разбухло (кто бы мог подумать!) и я еле впихнул её, приложив изрядное усилие. Зато стоит теперь без зазоров. Ну и пришлось загодя подточить наискось торцы широких частей, которые прилегают к чистовому транцу «В8». Из-за изгиба детали они приподнимались, и между верхней плоскостью (там, где прожжены доски и гвозди) и плоскостью чистового транца «В8» образовывалась щель. Подрезка нижней части торца эту проблему решила.
Наконец-то я приклеил носовую палубу «D3». Для этого я сточил детали носового узла «А37» и «А28» заподлицо с деталью «С9». Установил люк. Всё это уже зашкурено под покрытие маслом. (На левой части рис.4 видны детали носового узла как они есть, а на правой части они сточены и готовы к установке носовой палубы). Деталь «D3» почему-то сильно выступала с боковых сторон носового узла, так что пришлось её подточить. При этом «ушли» внешние части вырезов под детали планширя «С1R» и «С1L». Это видно по рис.5.
Также подрезал на чистовом транце «В8» места под установку деталей «С1R» и «С1L» планширя. Имеется ввиду, что я подрезал скальпелем их по изгибу стрингеров см. рис. 5-1). Теперь детали планширя ложатся плотно, без щелей (особенно они до подрезки задирались и оставляли щели на торцах транца «В8»).
Детали «D11» сидений банок и сами сиденья я решил установить после обшивки корпуса. Я считаю, что они будут мешать свободно держать корпус за верхнюю часть.
Собираюсь на чистовом транце «В8» установить со стороны поплавка пару ступенек. Они заметны на рисунке прототипа (см. рис. 5-2). Так же я встретил это на чьей-то модели, но сейчас упорно не могу найти. Так что: да простит меня автор этой модели – не могу пока дать ссылку. Вот пока думаю – если есть трапы спуска в пушечный отсек с главной палубы – может, и со стороны поплавка должны быть тоже трапы, а не ступеньки?.
Общий вид того, что сейчас готово – см. рис.6.
Мне, кстати, очень помог просмотр канала «Мини Верфь» Алексея Викулаева, правда я делал это через его «ВКонтакт». Так что спасибо за совет.
Есть вопрос: можно ли приклеивать планки обшивки по частям? То есть, промазать клеем среднюю часть, прижать и зафиксировать, а потом подмазывать уже к краям? Я просто боюсь, что иначе я всё перемажу клеем или он вообще высохнет, пока я буду прилаживать всё «по месту». И какова должна быть температура утюга для приварки? Я к тому, что советуют делать на самой малой мощи утюга – а можно это как-то пальцами понять, без поджаривания оных?
Так же хочу напомнить: тряпочки и бумажки, особенно скомканные, вымоченные во всяких маслах для пропитки дерева, имеют свойство самовозгораться! Так что их нужно выкидывать в металлическую посуду, а потом убирать на помойку. Я их вообще до выноса держу залитыми водой.

высыхания не бойтесь. после промазки наоборот чуток ждут что-бы клей впитался,
а отгибая планку для дальнейшей подмазки больше риск её сломать/заляпать всё вокруг.
и я бы задумался о покупке термоаппликатора.
эта такой "дамский" паяльник с кучей насадок, из них пара лапаточек самое-то

Коллеги, можно задать вопрос?
Подскажите, пожалуйста какой длины делать гвозди из проволоки? В инструкции не указано

Доброго времени суток.

Это как вам удобно будет их забивать. Я делал гвоздики длиной от 2 до 4 мм. Предварительно просверливал отверстия под диаметр гвоздика или чуть меньше.

Доброго времени суток! Что-то я совсем давно сюда не заглядывал … Ну, за это время я успел сходить в отпуск, посетить саму Москву-столицу и практически закончил обшивку. За обшивку я чуть позже отпишусь, ибо там для меня свои сложности были (может, кому пригодиться на будущее). А вот чего действительно приятно – я списался с «Меланией» и прикупил у них новую пушку, заместо уже имеющейся в наборе. Дело в том, что посмотрев их блог по сборке тендера «Авось», сделал следующий вывод: имеющиеся там пушки существенно лучше. Ну и решил связаться с производителем – вдруг на йол тоже есть. Мне очень оперативно и подробно ответили, так что вскоре я стал обладателем нового пушечного ствола за скромные 120 р. А с учётом, что всё равно собирался в Москву на Самба-фестиваль, так ещё сам его и забрал, коварно оставив «Почту России» без бакшиша. На мой взгляд – ствол абсолютно прекрасен! Орёл отлит очень подробно, красивое матовое чернение. Прикладываю фото – одно моё (извините, что одно: то-ли фотоаппарат не тот, то-ли свет хреновый, или руки … не из плеч), одно присланное мне «Меланией». Единственно, думаю: рассверливать ли канал ствола – он сделан только миллиметров на 5. Если да – то как? При возникновении кощунственной мысли зажать ствол в тиски, я автоматически пытаюсь дать себе в лоб …
Пока вот так, как-то …
Хых ... и про предыдущей теме: а кто чем сверлит отверстия? Какие-то электрические минидрельки?

Доброго времени суток.

Народ помогите разобраться, приступил к такелажу и обнаружил что есть не соответствие между чертежами и таблицей такелажа. Например: Т13 (пушечные тали), на чертеже В2 используется с четыре 2.шк с строп-гаком 25, а в таблице указывается два 2.шк и два 2.шк с строп-гаком 25

Т5, Т6 (фока и грот-фал) - на чертеже по одному 2.шк без гаков и по одному 1.шк с строп-гаком 26 соответственно, а в таблице по одному просто 2.шк и по одному 2.шк с строп-гаком 25

С уважением.

минидрельки хороши при большом объёме работ (гвоздевание корпуса)
лучше посмотри в сторону `сверлилок`

цанговый зажим + набор свёрл которые убираются внутрь ручки

Уважаемый BratES, здравствуйте. Возможно, у Вас опечатка в документации? Может быть, я избыточно трезв или криво читаю таблицу, но у меня выходит, что "Пушечные тали Т13" используются с 4 (четыре) "2. шк. блок 3,5мм Z10" + "строп с гаком 25". Ещё туда входит 4 (четыре) "обух малый 2" и 2 (две) "утка большая 1". С чертежём В2, приведённом в моей документации - это бьётся.
Касательно чертежа А6 для Т5 и Т6 у меня выходит следующее:
- по 1 (одному) "1 шк. блок 3,5мм Z9" + "строп с гаком 26";
- по 1 (одному) "2. шк. блок 3,5мм Z10";
- по 1 (одному) "ракс-бугелю с гаком 16";
- по 1 (одному) "обух малый 2";
- по 1 (две) "Утка большая."
Если надо - могу скинуть сканы (или фото) моей документации.
С уважением.