Доброго времени суток.

Спасибо за ответ. Скинте мне скан таблицы такелажа в личку.

С уважением.

Привет. Я Вам в личку отправил (ну, я так думаю).

Здравствуйте. Вот, наконец, дозрел написать отчёт (с картинками!) о проведённой к данному моменту работе. Первой картинкой (см. рис. №1), красоты ради (и чтобы показать технологическое продолжение изготовляемой модели при развитии технического прогресса), пойдёт найденное тут - https://humus.livejournal.com/6066804.html, с подозрительно знакомыми и глазу приятными формами. Ежели кому интересно – первая часть тут - https://humus.livejournal.com/6064835.html. Вообще, в журнале данного автора, по моему мнению, много интересных фотографий и сканов.
Теперь, когда моя страсть к прекрасному удовлетворена – к делу! Вот полностью обшитый корпус (см. рис. №2 и рис. №3). Скажу сразу, пока не забыл: когда маркируете карандашом доски чистовой обшивки – делайте это нежно и тоненько-тоненько, как говаривал один из моих преподавателей в Политехе (кажись, по черчению, а может – по начерталке). Сами досочки обшивки я клеил всё же в три приёма каждую. Сначала, после пары примерок, приклеивал основную среднюю секцию, потом краевые. Ну, вот такой я … Просто мне так проще/легче. Утюг не использовал, хотя по первой доске и пробовал, но не понял – зачем это надо. К сожалению, первые несколько досочек я приклеил без смачивания их концов водой, в результате чего там местами произошло откалывание щепок. Эти щепки я потом аккуратно вклеил на места, предварительно увлажнив. Когда стал кистью увлажнять концы досочек на 1-2 см по длине, то всё стало гнуться и приклеиваться очень хорошо. Как-то так получилось, что первые доски в районе носовой палубы (это деталь «D3» имеется в виду), встали несколько ниже её краёв – с одной стороны на миллиметр с небольшим, а с другой – где-то на половину миллиметра (см. рис. №4). В итоге я приклеил на эти места вырезанные кусочки из пластины (по одному с каждой стороны), где крепились досочки обшивки (пластина «ОЕ06»). Приклеивал их увлажнёнными. Когда клей схватился, выступающие края аккуратно срезал скальпелем. Приклеились эти кусочки местами несколько «угловато», но в процессе первичной обработки обшивки шкуркой «Mirka» 800 всё стало очень благолепно (или благовидно?). Теперь осталось шлифануть шкуркой «Mirka» 1200 и оставить под окончательное покрытие маслом. Ошкуривание произвожу шкурником из рейки сечением 5*5 мм.
Несколько нездорово получилось с обшивкой кормового «поплавка». У меня вышло так, что края обшивки выше шпангоутов где-то на пол-миллиметра, может, чуть больше (см. рис. №5). Хотел было срезать края, но, похоже, как-то плохо будет смотреться. К тому же при примерке киля обнаружил, что та его часть, которая, по логике, должна быть заподлицо со шпангоутами, чтобы нормально легла палуба поплавка, торчит на ними примерно на ту же высоту, что и обшивка. Видимо я, когда обтачивал шпангоуты поплавка, переборщил, что ли? Хотя старался быть очень аккуратным. Пока у меня в мыслях по шпангоутам подклеить бумагой, чтобы добрать недостающую высоту. Я тут некоторые места для укрепления «промазал» размолотой в клее до однородной массы туалетной бумагой – этакая шпаклёвка, заместо смеси из клея и древесной пыли. После высыхания получился прочный монолит. По первым прикидкам по наклееной бумаге палуба вроде нормально должна лечь. Но, может быть, у уважаемого сообщества есть гораздо более дельные мысли или предложения?
Так же склеил и отшлифовал киль. Когда проведу повторное шлифование обшивки – я его вклею. Хочу обратить внимание на тонкий длинный выступ детали «В2» киля. С ним надо быть аккуратнее. Также в процессе шлифовки у меня прошла трещина по детали «В1» киля. Не понимаю с чего бы (я был нежен), но тут уже как есть. Хотя под маслом она, конечно, должна быть заметна.
Имею несколько вопросов:
- обнаружил на главной и носовой палубах несколько мест, где имитация гвоздевания или крайне слабо выражена или вообще отсутствует. Хочется это дело как-то поправить. Как назло, полгода назад продали детский аппарат для выжигания по дереву (как мне помниться, там одна из насадок имела очень тонкий кончик). Попытался на образце сделать точку накалённой иглой с подточенным кончиком, но на игле скапливается много копоти, что пачкает дерево. Есть какие-то способы аккуратно выжечь такую маленькую точку?
- ранее писал о том, что хочу на шпангоуте «В8» поставить ступеньки для поднятия с поплавка на пушечную палубу. Пока не могу сообразить: как эти ступеньки могли крепиться в реальности и надо ли это крепления отображать на модели?
А, ну и параллельно, с учётом скорой вклейки киля, делаю маленький недостапель (по-сути – практически, дендрофекальным методом).
С благодарностью за терпение при чтении моей писанины.

Здравствуйте, уважаемые. Я тут озадачился вопросом относительно футляра для моего йола. Пока мыслится заказать стеклянный ящик, на манер аквариума, по граням обклеить его деревянным уголком (буковым или дубовым). И поставить его на деревянное (буковое или дубовое) основание. Дерево обработать какой-нибудь "Borma". Йол хочется сделать с вложенными в уключины вёслами. Посчитал размер деревянного основания: длина йола - 22,5 см, ширина с выставленными вёслами - 15,5 см. Я так понимаю, с каждой из сторон надо дать сантиметра по 2,5 и ещё взять ширину уголка (скорее всего, со стороной в те же 25 мм). Ну и 1,5 см от стекла до края пластины. Итого у меня получилась деревяшка 36,1см*29,1см, если брать стекло 3 мм толщиной. Уголки из бука и дуба продаются, а вот такую плашку как-то проблемно найти. Искал доску, чтобы её опилить, но нашёл только продажу кубометрами. Может, уважаемое сообщество подскажет, где можно найти деревяшку под основание?
Спасибо.

Зачем буковую, любую и обтянуть сукном... сделать латунные стоечки и будет вам счастье...

Спасибо за ответ. А что Вы имеете ввиду под латунными стоечками?

что-то подобное

_ Здравствуйте, уважаемое сообщество. Что-то всё никак не мог собраться и отписать о выполненном. В общем, то, что есть сейчас – см. фото №1. Если словами – на нынешний день вклеен киль, обшивка закончена и всё отшлифовано под покрытие маслом. Установил на места крышки банок Е10. Единственно, что я их всё же сознательно перевернул обратной стороной (с рисунком вверх, см. фото №3). Исключительно эстетичности ради и красоты для. Ну и когда я решил было начать их вклеивать, я не дочитал до этого места инструкции! Так что чуть не потерял детали D4 – случайно увидел нужный рисунок! Детали крышек банок я не смачивал и не изгибал заранее – просто хорошо промазал клеем посадочные места и по 15 минут прижимал каждую собранную крышку. Установил палубу поплавка. Сделал это так, как и собирался: последовательно подклеив в необходимых местах потребное количество слоёв бумаги из школьной тетради. Когда вырезал одну из деталей Е12 с неё выкрошилось несколько кусочков. Их пришлось вырезать и подгонять скальпелем. На фото №2 эти два вставленных кусочка видны – там, где стыкуются все 3 детали палубы. Но с поплавковой палубой случилась неприятная проблема – когда я шлифовал её детали, то практически сразу начало истираться имитация гвоздевания на торце, около шпангоута поплавка А29. Хорошо, что я вовремя остановился – однако, несколько «гвоздей» стали практически не видны. Так что не решённая проблема с восстановлением гвоздевания для меня по-прежнему актуальна. Также поставил стенки D6.
_ Примеривал на места детали планширя С1. Однако, я осознал, что просто руками выгнуть и приклеить правильно и добротно не смогу. Решил металлические пластины изогнуть примерно по линии борта и закрепить на них соответствующие вымоченные детали планширя. Даже если изгиб будет не совсем точен, то потом проще будет закреплять по месту. Памятуя о сложившейся ранее ситуацией со стрингерами, надо придумать, как закрепить детали планширя на пластинах, так чтобы эти закрепления не отпечатались на дереве.
_ Также я сообразил, что постройка (внезапно!) всё же приближается к концу. Поэтому я начал готовить мачты, рееки и блоки Z9 и Z10. Имеется в виду, что я всё это ошкуриваю и хочу покрыть маслом, чтобы к моменту установки мачт и вязки такелажа масло уже просохло, хотя бы на поверхности. Мачты я выточил, но почему-то грот-мачта R3, когда я отсоединил её от пластины, сразу несколько изогнулась. И изогнутой и осталась после обтачивания. Надо теперь как-то её выпрямлять. Пока у меня следующая идея: взять прямую металлическую «стойку» и примотать к ней вымоченную и выпрямленную мачту. Если мне подскажут что-нибудь лучшее – буду крайне благодарен. Кстати говоря – надо ли проходить свёрлышком отверстия в блоках, чтобы в них потом проходили верёвки?
_ Ну, пока всё. Спасибо за внимание.

Приветствую, коллега! Утраченное гвоздевание можно иглой восстановить, пройтись ей с небольшим нажимом в нужных местах. Под маслом должно проявиться. В качестве примера - расшивка у меня на банках примерно так сделана, под маслом продавленные линии видны отлично:
С мачтой, я бы также сделал, как у вас описано.

Спасибо большое за идею. Если больше ничего не придумаю - воспользуюсь Вашим советом. Хотелось бы промто, чтобы все "гвозди" были одного "оттенка". Честно говоря, мачты и рееки ощущаются какие-то тонковатые. Если бы "посадочные" места мачт, которые вставляются в отверстия палубы мне не пришлось стачивать больше, чем "тело" мачты, то я подумал бы, что слишком переточил их ...

Если найдете более простой способ - поделитесь. Я, для себя, пока ничего другого не придумал, а на Полоцке надо будет делать, палуба "мохнатая", шлифанул и половины гвоздей и досок практически не видно стало. И с топами мачт поаккуратней, сломать случайно - нечего делать, они точно тонкие )

Здравствуйте. У меня, кажется, что-то выходит с намёткой гвоздевания взамен утраченного. Я разогрел иглу на сухом горючем - уротропин. Хотел спирт сухой найти, но пока это попробовал. Я его для розжига кальяна применяю. Копоти на дереве при касании горячей иглой не остаётся, а если приноровиться, то за пару тычков остаётся аккуратное коричневое пятнышко. Пока ещё поэкспериментирую, потом, надеюсь, выложу отчёт с фото.

Здравствуйте. Возможно, продублирую предыдущий пост: (писал его, когда был какой-то сбой на форуме) я его то вижу, то не вижу, и он не отображается как последний ответ. В общем, кажется, что-то стало выходить с намёткой гвоздевания взамен утраченного. Я разогрел иглу на сухом горючем - уротропин (я его для розжига кальяна применяю). Хотел спирт сухой найти, но пока это попробовал. Копоти на игле практически нету, и на дереве при касании горячей иглой её не остаётся, а если приноровиться, то за пару тычков получается аккуратное коричневое пятнышко. Правда, если перегреть иглу, то выходит чёрный точечный прожиг. Пока ещё поэкспериментирую, потом, надеюсь, выложу положительный отчёт с фото.
Также за прошедшее время зашил "короб" вокруг орудия. В процессе этого дела меня жена уловила за непотребством: несколько дней назад застала меня в половину первого ночи, лихорадочно роющегося в помойном ведре. Так как она женщина добрая и к скорбным на головушку милосердная, то всего лишь сказала, что "еды в холодильнике, в общем-то, вдоволь ...". А я пытался найти деталюшку, которую сдуру стал шлифовать над оным ведром. Так вот - детальку-то я нашёл (на самом дне, конечно), срочно вымыл с хозяйственным мылом и просушил в платке. Там только ворс слегка поднялся, так что всё обошлось. А на следующий день я обтачивал и шлифовал симметричную деталюшку (это детальки, которые ставятся по торцам от пушечного лафета). Помойное ведро было в другой части кухни. Когда я провёл последний раз шкуркой по детальки, мои пальцы как-то дёрнулись и она ушла в полёт ... Угадайте, где было место приземления ... Опять мытьё и сушка. Так что опасайтесь мусорок - они явно имеют свои планы, особенно когда полны, а детальки малы!

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Вот, очередной кусочек моей йоло-эпопеи выкладываю. Приношу извинения за качество фотографий – что-то не ладится у меня с фотоаппаратом …
С выжиганием гвоздей, я считаю, у меня всё же получилось. На рис. №1 и рис. №2 Вы можете видеть обведённые места, где имитация гвоздей стёрлась и отсутствовала вообще, соответственно. Для выжигания недостающего я использовал отожжённую, согнутую по углом 90 градусов, иглу, кончик которой обломил и обточил/скруглил надфилем. Для разогрева иглы применял сухое горючее: уротропин в таблетках. При его горении на игле не оставалось копоти, которая бы пачкала древесину. Однако, я всё равно периодически обтирал иглу. Но главное в процессе – на пробнике приноровиться, как долго греть иглу, чтобы за пару «тычков» оставить выжженное пятно нужного цвета. Наверное, можно и с первого раза прожечь так, как надо – для меня пока слишком трудно.
Я, однако, (как видно на рис. №3, левая часть), перегрел на вторых «тыках» иглу. На остальных местах получилось гораздо более прилично - рис. №4. А пережжённые места пришлось медленно и неудобно зачищать 800-ой шкуркой (на спичку натягивалась узкая полоска шкурки и торцом спички шоркал «по чуть-чуть» по «гвоздю»). То, что вышло – см. рис. №5. В реальности, кстати, эти «гвозди» менее заметны.
Установил деталь планширя (вторая, симметричная по расположению, ошкурена и готова к приклеиванию). Для простоты дела я их изначально изогнул, используя металлические пластинки-накладки, купленные в магазине. Сами пластинки я изогнул пальцами примерно по линии борта, хотя визуально получилось довольно точно. Так как на пластинках есть отверстия для шурупов, я оклеил стороны, которые будут касаться дерева детали, плотной картонной полоской, вырезанной из обложки для тетради, а сверху полоски наклеил скотч для предохранения от влаги с увлажнённой детали (см. рис. №6). Саму деталь я 15 минут выдерживал в кастрюльке с тёплой водой, изредка подогревая на электроплите и проверяя температуру пальцем (если пальцу становиться неприятно – снять с подогрева). После чего установил деталь между пластинами и зажал (не сильно!) в тисочки. И крепко обвязал по длине верёвкой (см. рис. №7). Часов где-то через 20 я извлёк деталь, изогнутую к моему удовольствию. Она почти идеально пришлась на борт, надо только было её местами подприжать. После чего обработал шкурками №600 и №1200 и приклеил на борт. С деталью планширя для другого борта поступил также, однако по снятию шаблона получилась неприятность: тонкий конец в "плоскости" выгнулся (повело его почему-то, что-ли?) в другую сторону (см. рис. №8). После некоторых раздумий я разрезал пополам ножницами по металлу уголок, на котором прежде изгибал стрингеры, оклеил нужную сторону картоном/скотчем (см. рис. №8), после чего закрепил с помощью двух «канцелярских зажимов» замоченный в воде «хвост» (см. рис. №9). Памятуя о ситуации со стрингерами, я зажимы крепил к дереву через прокладки: сложенный пополам кусочек картона из обложки, обклеенный скотчем, к нему приложить ещё такой же и всё это обмотать скотчем. Выдержал те же часов 20, после чего получил относительно нормальный планширь с нужной кривизной (см. рис. №10).
Пока, вроде, всё. Пора, наверное, уже задумываться о чернении латунных частей. Смущает то, что не будет видно чёрных гвоздей на фоне чёрных полос. Или вообще гвозди не чернить, а оставить как есть, чтобы видно и понятно было …
Прошу обратить особое внимание на технику противопожарной безопасности, буде кому пригодиться рассказ о выжигании гвоздей. Держите воду под рукой, а горючие предметы подальше!

Надо заметить, что грамотную писанину даже приятно читать. Даже в таких объёмах!
Это уже, к сожалению, достаточно не часто встречается.
Дальше... По поводу боксика для модели - не в виде совета, но, просто, как вариант: нашлась тут в сети вот такая фотка..

По скольку моделисты в массе своей народ, сколь находчивый, столь же и неординарный, то идея эта, Имхо, вполне имеет право на осуществление. Дело остаётся только за малым - договориться со своей "жабой", и, наступив ей на горло, купить этот мотоцикл. К слову сказать, мне кажется, что заказная витринка может статься и не дешевле.

P.S. Хотя, нет.. Я только сейчас сам уловил момент, что мотоциклы тут ни при чём. По надписям на коробке вполне просматривается фирма, изготавливающая только подобные боксы для моделей. Кажется, даже, разных форматов и вполне по приличной цене - около 700руб.. (https://www.ritmonexx.ru/master-tools-m-284.html)
Надо покопаться на сайте. Мож они там и на заказ делают?